Отзыв о Opel Kadett 1.6 D (Opel Kadett)

Всем привет. 

Почитав многие отзывы о кодеттах, решил-таки написать свой, как владелец уже 3 Опеля Кадетт.

Но т.к. я сам краткие отзывы из двух трех фраз или в лучшем случае  максимум одного абзаца: «типа машина классная, не ломалась и все тут»… не люблю, то мой отзыв будет длинным и содержательным. Потому или запаситесь терпением и дочитайте до конца. Или лучше не начинайте.:)

Первый мой опель был Opel Kadett 1.3 NE (1989 г.в.). Более подробно можно почитать предыдущий отзыв, повторятся тут не буду.

Второй был чуть старше — Opel Kadett 1.6 л. карбюратор 1987 г.в.

Третий, соответственно, данный вариант — дизель 1,6 л. 1986 г.в.

+ множество опелей, в которых я в силу своих профессии осмотрел, пообщался с владельцами, сервисниками по ходовой и т.п.

+ была парочка опелей вектр.

Т.е. опыт достаточно большой.

Как видно из моего аккаунта, я занимаюсь продажами авто (перекуп, короче:) Да не забанят модераторы. И поверьте, что есть с чем сравнивать. Я покатался и на наших авто, и на самых разных ино.

Этим отзывом хочу немного развенчать многие мифы о кадете.

Миф первый — ломучасть, ненадежность и т.п.

Давайте смотреть на вещи здраво. А что вы хотите от машины, купленной в лучшем случая за 50-60 т.р.? Или вообще за шапку сухарей 20-30 т.р.? А что классика за эти деньги более надежна. Или тем более зубилы? Многие владельцы наших вазов могут до усеры доказывать про абсолютную надежность. Типа годами езжу и не лажу туда. Тут три варианта: или он наматывает не более 10 т.р. в год, что, собственно, и комментировать нечего. Второй: когда ездят и всяких мелочей как бы не замечаем, типа поломанной ручки двери, не работающего стеклоподьъемника, замены бендекса на стартере, бензонасоса, который не качает на жаре, не открывания дверей в мороз и многое, многое другое. И третий вариант: когда ездят много и ничего не делая, потом продают.  И затем уже новый владелец проклиная старого исправляет все накопившиеся косяки, которые естественно при беглом осмотре не в жизнь не выявишь.

На опели кадет просто огромное количество разнообразных двигателей, начиная от 1,3 л. и заканчивая 2 литровыми, тут и карб, и моновпрыск, и дизель, и турбированные дизеля.

Начнем с карбюратора. На мой взгляд, самый предпочтительный вариант. Простые карбюраторы из опыта практически никогда не подводят, десятилетиями работают (и это не преувеличение), даже ни разу не забившись. Ухода практически никакого не требуют. Ну, разве для очистки совести пару раз за период владения все же его продуть почистить.

Второй вариант — электронный карбюратор. Нужно избегать при любых раскладах. Опять же за десятилетия он ни раз колхозился, все пневмо трубки рассохлись, будет в лучшем случае заменены на то, что было под рукой, в худшем заглушены. Если он даже и работает, то нет никакой гарантии, что на очередном перекрестке он вдруг перестанет держать холостые или просто тупо заглохнет и ни в какую не заведется, или при тапке в пол будет чахнуть и другие всевозможные траблы. И эту хрень никто не возьмется делать, в лучшем случае предложат поставить 08 карб.

Третий вариант: моновпрыск или инжектор. Тут 50 на 50%, да преимущества инжектора или моновпрыска очевидны. В принципе, на старых кадетах минимум датчиков, минимум электроники. Сами по себе неприхотливы и относительно надежны. Но старая машина есть старая. Где-то рассохлась проводка, где-то окислились контакты и вот вдруг начались дергаться обороты или провалы и т.п. Этого может и не случится и за 100 лет…:) И такие владельцы будут волосы из опы рвать, дабы доказать какие сверхнадежные их машины. В чем-то они и правы.  Но хорошо пока работает. Но могут начаться и траблы. В принципе, если есть по близости грамотный сервис, то все исправляется, лечится малой кровью. Причем редко требуется менять сами датчики. Обычно обходится чисткой контактов или подшаманивания старой проводки. Ни в коем случае нельзя пускать туда просто автоэлектриков, которые слабо представляют себе, что такое инжектор. Так на моем первом опеле, когда пропала искра, я купив новый коммутатор (1000 руб) — не помогло. Пригласил такого вот горе электрика… ну, как говорится, не знаешь — не лезь. Лазил-лазил с щупами от вольтметра, но ничего не помогло. Откатил машинку в сервис, вылечили простой заменой датчика хола, НО  сказали, что старый коммутатор гореэлектрик спалил, хорошо хоть не новый.

Если сервиса нет, то такие траблы могут закончится печально, так намучившись с пассатом с его моновпрыском, на котором проводка просто рассохлась, пришлось ставить 08 карб. Причина отсутствие нормального сервиса. Контакты, которые сделали опель, потерял. Хотя опять же ничего особо страшного нет. Ну, сломался — поставил карб и забыл начисто вообще путь к сервисникам с их диагностикой. Карб уж могут починить уже все.

Сам опелевский двигатель — сама надежность. Чтобы его ушатать, нужно ну очень сильно стараться. Конечно, если следить за уровнем ОЖ, масла и т.п. По моему и опыту многих других, опелевские двигателя проходят минимум 250-300 т.км без всяких ремонтов. И даже затем следует замена колец на поршнях и иногда вкладыши на коленвале, и то не всегда. И далее сколько еще проходят неизвестно, т.к. машины столько не живут, скорее сгниют… Но ни разу не слышал, чтоб кто-нибудь растачивал блоки или коленвалы. Этим они выгодно отличаются от наших авто, где есть первый, второй, третий и даже последний крайний вариант с замена гильз в блоке. Причем капиталить уже можно после 150 т.км. Соответственно сам по себе кап ремонт на кадетте недорог, со всеми кольцами, прокладками, маслосьемными колечками и прочим обойдется не дороже 10-15 т.р. (работа 3500-5000 руб.) Цены Краснодарские, может по России где и дороже. Т.е. если даже вас угораздит уложить движок или купить с уложенным двигателем, не пугайтесь и не страшитесь. Ремонт обойдется не дороже вазовского. А попасть на ушатаный двигатель Ваза в разы больше шансов. К тому же с ушатаным двигателем опель можно взять вообще за копейки. Только исключаем крайности с заклинившим поршнем, перегретыми и прочими траблами. Там нужно реально смотреть, а то может и голова поведенная, гнутый коленвал и прочие радости.

Теперь о дизеле. Тут вообще столько и баек, и страшилок, и что хочешь, а все от невежества и незнания. Реально старый дизель не путать с новыми с их насос-форсунками стоимость в 15-25 т.р., ушатать даже нашей хваленной соляркой почти нереально. Опять из опыта общения с многими и многими владельцами старых дизелей (не только Опель), еще ни от кого не слышал, чтоб кто-нить искал топливную или что-нить еще. Но дизель есть дизель. Минус тут один — динамика. Дизель только для тех, кто любит спокойную размеренную езду, ну или на крайняк для тех, у кого есть доступ к халявной солярке. Если вы не из таких, то лучше возьмите  хотя бы 1,3 л, НО бензин, он чуть больше тратит (около 5-6 л. на 100 км.), т.е. на 1-2 л. больше. Разница в деньгах небольшая, особенно если учесть нынешнюю стоимость солярки, но динамика уже другая. А так поездив где с месяц вы разочаруетесь, когда не сможете быстро обогнать очередной камаз, а продать дизель с ходу несколько сложнее.

К выбору дизеля стоит подойти более ответственно. Вообще их лучше брать в мороз, к примеру, если дизель с полтычка завели в 30 мороза, его стоит брать с руками и ногами. Желательно, конечно, не пожалеть денег и сразу менять распылители на форсунках или даже сами форсунки в сборе. Т.к. редко они бывают в хорошем состоянии. И часто многие массивный черный дым  при тапке в пол путают с уложенным двигателем. А причина может быть именно в распылителях. Вообще в идеале купив дизель сразу проверить на стенде в грамотном сервисе форсунки, при необходимости заменить, настроить зажигание (да в дизеле  оно тоже есть) и затем уже ваш дизель будет радовать вас долгие-долгие годы. Т.к. если бензиновые двигателя ходят по 300 т.км без ремонта, то дизеля не скажу, что 1 млн км, но 600-700 т.км точно проходят. Если, конечно, не было крайностей. Ну тут, увы, опять минус дизелей — хороших грамотных сервисов для дизелей очень мало. Во всяком случае в Краснодарском крае. Т.е. если нет поблизости таковых, стоит об этом подумать.

Ну вот вы все еще читаете. Однако у вас терпения…

Теперь приступим к ходовке

Вычитал много мифов, якобы ненадежная, простая. Ой ли ненадежная. Рычаг от кузова в одном  отзыве оторвало, когда тот напоролся на бордюр на скорости в гололед.  Мол пришлось переваривать. А вот друг на ауди также влетел, у него только рычаг поменяли и все. Значит кузов гамно и ходовка тоже. Это лишь доказывает, что ауди более удачно влетела и не более. Тут как повезет. Это может случится и на мерсе, и на БМВ, но кто осмелится сказать, что там ходовка не надежна.  Тут как в анекдоте: доверь дураку богу молится — он и лоб расшибет.

На самом деле ходовка кадета, нексии очень простая, надежная и неприхотлива. Да, она не такая комфортная, как на мерсе с его 5 рычагами на одно колесо!!! Но в то же время мягкая. И самое главное — очень дешевая в обслуге. Не знаю, как в России в целом, но в крае все запчасти в шаговой доступности, также как на ваз, наконечники, колодки, шаровые стоят так же, как на ВАЗ. А служит не в пример дольше той же классики + маневренность машины, а легкость вращения руля, да еще если и ГУР. Ну нет наших машин с гуром, тут даже сравнивать некорректно.

Отдельных слов стоит сказать о коробке. Млин, вот уж точно что ушатать нельзя, даже если и стараться… просто неубиваема. Ход всегда точный, включается всегда очень легко. Единственно, что кулиса часто бывает подразбитой и ход рычага чуть более длинный. Но если на этом не заморачиваться,  то можно ездить и так. Передачи уж точно не перепутаете, в особенности заднюю с 1-ой как на зубиле. Сцепление на кодетте опять же надежное. И ходит очень долго. Впрочем на Вазах при нормальной эксплуатации оно также ходит немало.

Теперь самый страшный миф. Что гниют кадеты сильно. Ну да, ну да, а наши вазы тех ж годов — что, меньше гниют?  Специально загружу фотки зубил и всех кадетов, которые прошли через мои руки, и оставлю их без комментариев. Просто сравните. Года выпуска примерно одинаковые.

На самом деле у кадет есть только одна особенности: как правило начинают гнить задние арки. Не то, что бы не гнило остальное… НЕТ, гниет он весь, но арки быстрее. Ну а на зубилах — днище, низ дверей, на девятках низ задней двери, рамка под лобовым стеклом… Просто как-то не замечаем, что ваз гниет.  Обычно на рынке как: да нет, не гнилой… и естественно имеется ввиду, что днище не раз уже варилось, кузов сам по себе как минимум уже раз освежался. Но все равно к иномаркам подход другой, типа по определению она гнить не должна!!!:) Но он из такого же железа. И все гниют одинаково: и опели, и даже мерсы с БМВ. И опять же первый опель был исключением: в родной краске и не гнилой, даже арки целые. А второй и освежался — и один фик: одна арка выгнила. Т.е. то, что гниют кадеты, это МИФ. Гниют все без исключения машины, которые мы рассматриваем в ценовом диапазоне до 50-60 т.р.