Отзыв о Toyota Corolla 1.6 (Toyota Corolla 1.6)

Добрый день. Хочу рассказать вам о моем 5-летнем опыте владения данным автомобилем. Про муки выбора и как я к этому пришел я описывать не буду. Расскажу сразу про авто.  Купил я короллу в 2007 году. Как раз её только продавать начали. Радость, восторг. На улице внимание привлекает (новая модель все же) + цвет шикарррный (лично мое мнение). Потом радость стала угасать с каждой остановкой доблестных работников ГИБдваД. Сначала думал что им просто машину посмотреть хочется, но они больше документы рассматривали. Реально напрягать начало — если где на дороге или посту увидят, то обязательно тормозят. Причина столь большого внимания к моей машине выяснилась спустя 2 недели. Оказывается была угнана такая машина и именно в синем цвете. Поскольку на тот момент таких машин, да еще и синих было не много, то меня тормозил каждый встречный-поперечный. Это вам обратная сторона медали.                               

Теперь подробнее обо всем:

Кузов.

Сравнивая с ланцером (тот который 9) — небо и земля. Королла царапалась буквально от всего. Ланцер (поскольку он рабочий был) я мыл 3 раза в неделю. Короллу — примерно 1 раз в неделю. На момент продажи последней по состоянию ЛКП она явно проигрывала своему товарищу. Тут, конечно, нужно учесть и цвет этих машин,т.к. ланцер был светло-зеленого цвета……но все же.   Внешний вид  — кому как, все видели, все знают.

Двигатель.         

Двигателя 1,6 королле вполне хватает. Разумный компромисс между динамикой и экономичностью. Бортовой комп. показывал 8,9. Расчет по чекам это подтверждал. При продаже машины покупатель загнал её на СТО к своим знакомым. Резюме — двигатель живее всех живых. Если учесть что ТО по регламенту через каждые 10 000, то это вполне предсказуемо. 

Подвеска.           

Подвеска, как мне кажется, жестковата. На том же ланцере она мягче. Для трассы это, конечно, хорошо, но вот в городе это уже минус. Зато она неубиваемая. За 105000 км я с ней вообще ничего не делал. Предпродажный осмотр все у тех же мастеров показал лишь назревающую проблему с резинками. Все остальное в норме.

Коробка.                   

Вот тут-то и есть слабое место данной модели. Японцы свои инновации решили испытать на жителях России, благо в европу поставляли в комплектации с автоматом. Кроме России данный чудо-робот поставляли еще куда-то, но где продавали такие короллы и аурисы я вам не скажу. Идея-то с роботизированной коробкой зашибись: динамика и расход как на ручке, при этом удобно как на автомате. Есть режим автомат (когдакоробка сама передачи переключает), есть ручной режим (переключение передач подрулевыми лепестками). Только вот на деле оказалось не так. Робот (оф. название МultiModeТransmission) тупил с переключениями, плавности хода не было. Так как коробка «подстраивалась» под водителя, то после поездок жены я ездить на тойоте не мог. Она ездит спокойно, я активнее. И вот я сажусь в машину, выезжаю на улицу, еду в потоке, начинаю умеренно разгоняться и бах…..робот втыкает следующую передачу и разгона уже нет. Черт! Давлю газ сильнее…….ничего…..еще сильнее……и тут раз…..буренка, как будто бы получает хлыстом по ж..е, и перескакивая аж на 2 передачи вверх начинает резко ускоряться. «№;%:?*:88*$^:!!!!!!!!! Да что же это такое????Водители предпочитают уступить полосу, потому что считают что за рулем неадекват.  Впоследствии, первые часы после жены, я ездил в ручном режиме дабы исключить такие “приколюхи”. Еще бесило когда робот упорно не хотел включать 2 скорость. Спасали подрулевые переключатели. Ими можно было даже в режиме “автомат” принудительно скорости переключать. Начитавшись всего что можно про эту коробку я пытался ездить как предписывал производитель. Переводил рычаг на светофорах в положение N, переодически производил калибровку  ММТ.  При переключении скоростей убирал педаль с газа. Фишка в том что ММТ — это та же ручкная коробка, только скорости там переключают 2 привода. Один включает/выключает сцепление, второй переключает скорости. Соответственно и относится нужно к этой коробке не как к автомату, а как к МКПП. Этими действиями я продлил жизнь сцепления до 85 000 км. Хотя многие его меняли уже на 50000. За 3 года меняли блок инициализации (бесплатно, по гарантии). Меняли не потому что предыдущий ломался, а потому как этот блок отвечает за работу ММТ и японцы пытались улучшить эту самую работу коробки доработанными блоками.Стоит такой блок 30 т. рублей. На экзисте тогда смотрел. Сказать что получилось? Неа. Хотя с последним блоком машина ездила намного лучше чем с первым.  

Стоимость замены сцепления у дилера — 32000 рублей. Это с учетом скидок на работу и з/ч. Одно только сцепление у них стоило 15000 рублей. Я заказал на всеми известном интернет магазине за 7200. После долгих скитаний по СТО (как только узнавали что у меня робот сразу отказывались) я обратился к знакомому. Вся фигня в том, что само сцепление меняется абсолютно так же как и на МКПП. Собственно это одно и тоже сцепление. Загвоздка в том, что после замены нужно произвести инициализацию сцепления. Иначе машина будет думать что сцепление старое. Суть объяснять долго. Короче, если этого не сделать, то машина быстро спалит новое сцепление. Инициализация делается за 5 минут при помощи подключаемого скана с соответствующим программным обеспечением.  Только вот ПО это есть только у дилера. По крайней мере найти кого-то еще мне не удалось. Перелазив все форумы я скачал тех. документацию для  работников оф. дилера. В этой документации я и нашел как провести инициализацию БЕЗ помощи сканера. Нужно было тупо проделать ряд последовательных  действий.  В тех доках так и было написано, мол этот способ на тот случай если нет возможности подключить сканер. Итог: 7200 сцепление вместе с выжимным подшипником + 7800 работа + 200 рублей распитие пива прямо на СТО гаражного типа. У знакомого механика, кстати, был сканер и было даже ПО на тойоту, но с помощью этого прог. обеспечения мы так и не смогли провести инициализацию (в нем просто не было такой функции).

Салон.

Салон сделан добротно. Руль приятный на ощупь. Эргономика очень даже ничего. Все под рукой. Пластик неплох. Сверчков за 5 лет в торпеде, вроде бы, так и не появилось. Хотя я уже не помню. Щиток приборов — оптитрон. Смотрится эффектно. Раздражало только показание топлива в баке. Не аналог, а кубики дурацкие. Сложно определить точное количество. Музыка так себе. Середняк. А вот о работе климата могу сказать только положительные эмоции. У камри хуже работает. Передние сидения удобные. Про задние не скажу — я там не ездил. Багажник большой, но объем увеличен за счет заднего дивана(места для ног у задних пассажиров меньше чем в ланцере). Еще картину портит узкий проем между задним диваном и багажником. Соответственно габаритная вещь, даже если она проходит по длине, по высоте не пролезет. В том же ланцере я возил вещи более габаритные,. Хотя у него объем багажника меньше, но такого ограничения ввиде проема нет. Короче, дорожных сумок в «буренке» вы увезете больше, но тренажер в коробке я увез из магазина только на «самурае».                                                                                                                                                              

Бардачок большой. Для особо нуждающихся есть перчаточное отделение. По всему салону сделаны ниши для всякой мелочи. Да, забыл сказать что обивка сидений легко моется и чистится. Это несомненно плюс.                                                                                                                                                         

Качество шумоизоляции как и подобает данному классу.  Хотелось бы лучше, но и так вполне сносно.

Особенности.

Износ колодок. На этом автомобиле я поставил личный рекорд — 50 000 км. За все время эксплуатации я менял их 2 раза: То-50 у дилера и на то-100 сам. Причем износ задних колодок идет не равномерно по всей плоскости, а под углом. Как я выяснил это норма для данной модели. Связано с ручником, который сам подтягивается. Могу ошибаться, но мне так рассказывали. Еще один нюанс при замене колодок: задний суппорт назад не вдавливается, а закручивается. Специальным ключом (клеверовидной формы). Для меня это был неприятный сюрприз. Закрутил при помощи матов и рожкового ключа (размер не помню). Столь долгая живучесть колодок объясняется тем, что робот, при нажатии вами на педаль тормоза, не сбрасывает скорость на нейтраль, а поочередно переключает передачи с высшей вниз (проще говоря тормозит двигателем). В последней версии блока инициализации этот эффект постарались свести к минимуму, т.е. переключать передачи вниз робот стал где-то при 2000 об/мин (раньше было около 3000 об/мин).

Датчик температуры окр. воздуха. Установлен он за нижней решеткой бампера. Рядом с радиатором. Крепление никуда не годится (слабенький пластик). У меня оно отломалось от простого камушка, который через решетку влетел в него. Заметил я это не сразу. Обратил внимание что климат стал как-то неадекватно работать. Холодно в салоне было. Приходилось все время температуру накручивать.  Записался к дилеру. Приехал. Через пол часа меня позвали. Подошли к машине. Он мне показывает причину — датчик температуры воздуха болтается на проводе.  Этот пресловутый датчик завязан на климате. Выставляя температуру в салоне, компьютер ориентируется на этот датчик (помимо салонных). На скорости многострадальный датчик прижимало к радиатору и он начинал врать (где-то на 5-7 градусов). Соответственно компьютер думал что на улице резко потеплело и подавал в салон более холодный воздух. Вроде бы ерунда какая-то, но это реально так. Крепление, как выяснилось у дилера, идет вместе с датчиком и стоит 4000!!!!! рублей. В шоке от таких цен я уехал домой и уже дома приделал его на место с помощью хомута за 2 рубля. Через инет заказал себе оригинальный датчик вместе с креплением за 700 =) рублей. В гараже, сняв часть нижней пластиковой защиты, установил за 15 минут. К дилеру не поехал, т.к. они говорили что для этого нужно бампер снимать. О_о   Сколько у них это бы стоило боюсь представить.  

У знакомого была такая же ситуация. Все тем же камнем (или чем-то похожим). Он тоже сначала к дилеру ездил. Припух от таких ценников. При встрече случайно у меня спросил. Когда узнал о решении данной проблемы радостный побежал заказывать в магазине датчик. Спустя неделю я ему помог все это поставить, а вечером он пришел с человеческим «спасибо» и бутылкой хорошего коньяка. Кстати, после замены датчика климат-контроль начинал работать как положено. Так что такие вот дела.

ЛКП. Как я писал выше — царапается очень легко. Спустя 5 лет автомобиль был весь в мелких царапинах. При том что я старался за кузовом следить. Думал полировать ехать, но покупатель решил сам сделать.

Свечи. На королле они иридиевые и меняются раз в 90 000 км. Что бы их поменять нужен специальный свечник, т.к. они находятся глубоко внутри головки блока. После историей с датчиком про дилера даже не думал. Решил вопрос так: взял 2 головки (на сколько уже не помню), обварил их по кругу, сточил выступающие края и обмотал в один слой изолентой место соединения головок. Время потратил минут 30. На замену свечей еще 10. Как показал осмотр, старые свечи еще тысяч 10 смело бы отходили. 

Топливный фильтр. По регламенту он меняется на 90 000 км. Однако сам фильтр вы не купите, он идет в сборе с насосом и стоит от 3,5 к. рублей. На форумах люди пишут что они вплоть до 120 000 не меняют.  Короче заказал я его в магазине к ТО-100. Вообще, если топливо хорошее лить, то я думаю, можно и до 130 000 км ездить.

Ну и напоследок. 

Автомобиль можно легко самому обслуживать. В чем я лично убедился после истечения гарантийного срока. Главное не бояться. Автомобиль надежный (ММТ не в счет), но без какой-либо изюминки (тот же ланцер мне больше в душу запал).  Даже если учесть этот ужасный робот, машина меня ни разу не подводила. Читал на форуме что у некоторых машина не заводилась в жару (около 37). У нас в Питере таких температур не бывает, но и в жару и в мороз моя заводилась без проблем. Машина она же женского рода. Тойота Королла трижды женского. Просто нужно уметь её завести. =)

Всем спасибо кто осилил. Хотел как можно больше информации донести. Может кому пригодится.